sábado, 16 de mayo de 2009
MONTE BLANCO
El Mont Blanc es el punto culminante y cumbre emblemática de los Alpes y uno de los picos más conocidos del mundo. Tiene una altura oficial de 4.810,9 metros, y es el más alto de la Europa Occidental (el pico más alto de Europa es el Elbrus con 5.642 m). Su nombre en italiano es Monte Bianco (traducido: 'Monte Blanco').
Situación geográfica [editar]
Fronterizo entre Francia e Italia, aunque se aprecian pequeñas diferencias según las fuentes cartográficas, puesto que los mapas franceses incluyen toda la cumbre dentro de las propias fronteras, mientras que los mapas italianos lo declaran compartido.
Su altura exacta es variable, en función de la capa de nieve que cubre la cumbre rocosa y que se calcula en unos 10/15 metros. Las mediciones de los últimos años han oscilado entre los 4.807 y los 4.810 metros.
Da nombre al Macizo del Mont-Blanc, importante conjunto de cumbres de los Alpes que contiene otros muchos picos de más de 4.000 metros.
Geológicamente se formó durante los plegamientos hercinianos dando nombre al plegamiento alpino. La estructura de todo el macizo es granítica y de formación relativamente reciente –más que la de los Pirineos poniendo por caso– lo que es motivo de que los conozcamos todavía llenos de altivas crestas y agujas, no tan castigadas por la erosión.
En el macizo hay un buen número de glaciares y desde el pico del Mont Blanc bajan algunas de mucha importancia: Brenva, Miage y Bruillard hacia la vertiente sur y Bionnassay, Taconnaz y sobre todo el de los Bossons cara al norte. Este último en los primeros años del siglo XX llegaba hasta el fondo del valle a sólo 1.000 metros de altitud. En la actualidad ha retrocedido hasta los 1.400 metros. Como muestra de la importancia de los glaciares perpetuos en las regiones alpinas, se puede destacar que todas ellas tienen nombre propio, conocido y conservado durante siglos.
Las cuatro ciudades más famosas cerca de Mont Blanc son Chamonix, Alta Saboya (Francia) y Courmayeur, Valle de Aosta (Italia).
La primera ascensión [editar]
En 1760 un rico ginebrino, Horace-Benedict de Sausure, marcha al país del Mont Blanc. Su deseo es subir a la cumbre, pero sabiéndose incapaz de ser el primero en intentarlo, ofrece mucho dinero al que encuentre un camino practicable hasta la cumbre del Mont Blanc. Se sucedieron varios intentos –poco serios la mayoría– hasta que en 1786, el día ocho de agosto, dos aficionados bien entrenados, Jacques Balmat y el doctor Michel Paccard –este porque quería observar un barómetro aneroide a esa altura– suben hasta la cumbre y bajan sanos y salvos. Un año después, el promotor de esta aventura, Horace-Benedict de Sausure, pisa también la cumbre, acompañado de un grupo de guías de Chamonix.
Turismo y alpinismo [editar]
Caravana de alpinistas en 1880.
Desde hace al menos dos siglos, el atractivo de aquellas montañas convoca año tras año a un buen número de turistas, especialmente en la parte francesa del macizo, lo que ha transformado radicalmente el país, las costumbres y la cultura.
Una de estas transformaciones ocurrió por el nacimiento –en Chamonix precisamente– del alpinismo.
Actualmente Mont Blanc es destino de multitud de aficionados: en la primavera con esquí de montaña, principalmente desde la estación inferior de Aigulle du Midi y los Grands Mulets y en verano desde Las Houches y Aiguille de Gouter donde está el refugio del mismo nombre.
Ninguno de estos dos itinerarios son de gran dificultad: buen esquiador-buen alpinista (BSBA según la gradación utilizada en las guías alpinas) para el itinerario con esquíes y poco difícil (PD) para el itinerario de verano. Pese a esto, y especialmente el itinerario con esquíes, es una empresa considerable para los montañeros sin la experiencia y la capacidad adecuadas.
Existen otros muchos itinerarios, algunos –vertiente italiana sobre todo– extremadamente difíciles.
En cualquier caso es una montaña muy alta, de pendientes muy empinadas. Por su latitud y altura, el frío, la nieve y el hielo están presentes siempre. Cualquier intento o aproximación tiene que ser previamente evaluada y documentada en las oficinas que las asociaciones de montañismo o de guías de montaña que se encuentran en Chamonix, Las Houches o Courmayeur. Pese a estos eficaces servicios, cada año los graves accidentes en el Macizo se cuentan por centenares.
Túnel del Mont Blanc [editar]
Bajo el Mont Blanc, hay un túnel de 11 km de longitud de carretera que une Francia con Italia. El 24 de Marzo de 1999, un camión inmovilizado en el túnel, causó una de las tragedias automovilísticas más grandes de Europa. El efecto, a causa de estar en el interior del túnel, se propagó muy rápidamente incinerando todo el combustible al paso. Se provocó un incendio de enormes proporciones, fueron 53 horas de combate al fuego. Fallecieron 39 personas, la gran mayoría carbonizadas.
Situación geográfica [editar]
Fronterizo entre Francia e Italia, aunque se aprecian pequeñas diferencias según las fuentes cartográficas, puesto que los mapas franceses incluyen toda la cumbre dentro de las propias fronteras, mientras que los mapas italianos lo declaran compartido.
Su altura exacta es variable, en función de la capa de nieve que cubre la cumbre rocosa y que se calcula en unos 10/15 metros. Las mediciones de los últimos años han oscilado entre los 4.807 y los 4.810 metros.
Da nombre al Macizo del Mont-Blanc, importante conjunto de cumbres de los Alpes que contiene otros muchos picos de más de 4.000 metros.
Geológicamente se formó durante los plegamientos hercinianos dando nombre al plegamiento alpino. La estructura de todo el macizo es granítica y de formación relativamente reciente –más que la de los Pirineos poniendo por caso– lo que es motivo de que los conozcamos todavía llenos de altivas crestas y agujas, no tan castigadas por la erosión.
En el macizo hay un buen número de glaciares y desde el pico del Mont Blanc bajan algunas de mucha importancia: Brenva, Miage y Bruillard hacia la vertiente sur y Bionnassay, Taconnaz y sobre todo el de los Bossons cara al norte. Este último en los primeros años del siglo XX llegaba hasta el fondo del valle a sólo 1.000 metros de altitud. En la actualidad ha retrocedido hasta los 1.400 metros. Como muestra de la importancia de los glaciares perpetuos en las regiones alpinas, se puede destacar que todas ellas tienen nombre propio, conocido y conservado durante siglos.
Las cuatro ciudades más famosas cerca de Mont Blanc son Chamonix, Alta Saboya (Francia) y Courmayeur, Valle de Aosta (Italia).
La primera ascensión [editar]
En 1760 un rico ginebrino, Horace-Benedict de Sausure, marcha al país del Mont Blanc. Su deseo es subir a la cumbre, pero sabiéndose incapaz de ser el primero en intentarlo, ofrece mucho dinero al que encuentre un camino practicable hasta la cumbre del Mont Blanc. Se sucedieron varios intentos –poco serios la mayoría– hasta que en 1786, el día ocho de agosto, dos aficionados bien entrenados, Jacques Balmat y el doctor Michel Paccard –este porque quería observar un barómetro aneroide a esa altura– suben hasta la cumbre y bajan sanos y salvos. Un año después, el promotor de esta aventura, Horace-Benedict de Sausure, pisa también la cumbre, acompañado de un grupo de guías de Chamonix.
Turismo y alpinismo [editar]
Caravana de alpinistas en 1880.
Desde hace al menos dos siglos, el atractivo de aquellas montañas convoca año tras año a un buen número de turistas, especialmente en la parte francesa del macizo, lo que ha transformado radicalmente el país, las costumbres y la cultura.
Una de estas transformaciones ocurrió por el nacimiento –en Chamonix precisamente– del alpinismo.
Actualmente Mont Blanc es destino de multitud de aficionados: en la primavera con esquí de montaña, principalmente desde la estación inferior de Aigulle du Midi y los Grands Mulets y en verano desde Las Houches y Aiguille de Gouter donde está el refugio del mismo nombre.
Ninguno de estos dos itinerarios son de gran dificultad: buen esquiador-buen alpinista (BSBA según la gradación utilizada en las guías alpinas) para el itinerario con esquíes y poco difícil (PD) para el itinerario de verano. Pese a esto, y especialmente el itinerario con esquíes, es una empresa considerable para los montañeros sin la experiencia y la capacidad adecuadas.
Existen otros muchos itinerarios, algunos –vertiente italiana sobre todo– extremadamente difíciles.
En cualquier caso es una montaña muy alta, de pendientes muy empinadas. Por su latitud y altura, el frío, la nieve y el hielo están presentes siempre. Cualquier intento o aproximación tiene que ser previamente evaluada y documentada en las oficinas que las asociaciones de montañismo o de guías de montaña que se encuentran en Chamonix, Las Houches o Courmayeur. Pese a estos eficaces servicios, cada año los graves accidentes en el Macizo se cuentan por centenares.
Túnel del Mont Blanc [editar]
Bajo el Mont Blanc, hay un túnel de 11 km de longitud de carretera que une Francia con Italia. El 24 de Marzo de 1999, un camión inmovilizado en el túnel, causó una de las tragedias automovilísticas más grandes de Europa. El efecto, a causa de estar en el interior del túnel, se propagó muy rápidamente incinerando todo el combustible al paso. Se provocó un incendio de enormes proporciones, fueron 53 horas de combate al fuego. Fallecieron 39 personas, la gran mayoría carbonizadas.
MONTE BLANCO
El Mont Blanc es el punto culminante y cumbre emblemática de los Alpes y uno de los picos más conocidos del mundo. Tiene una altura oficial de 4.810,9 metros, y es el más alto de la Europa Occidental (el pico más alto de Europa es el Elbrus con 5.642 m). Su nombre en italiano es Monte Bianco (traducido: 'Monte Blanco').
Situación geográfica [editar]
Fronterizo entre Francia e Italia, aunque se aprecian pequeñas diferencias según las fuentes cartográficas, puesto que los mapas franceses incluyen toda la cumbre dentro de las propias fronteras, mientras que los mapas italianos lo declaran compartido.
Su altura exacta es variable, en función de la capa de nieve que cubre la cumbre rocosa y que se calcula en unos 10/15 metros. Las mediciones de los últimos años han oscilado entre los 4.807 y los 4.810 metros.
Da nombre al Macizo del Mont-Blanc, importante conjunto de cumbres de los Alpes que contiene otros muchos picos de más de 4.000 metros.
Geológicamente se formó durante los plegamientos hercinianos dando nombre al plegamiento alpino. La estructura de todo el macizo es granítica y de formación relativamente reciente –más que la de los Pirineos poniendo por caso– lo que es motivo de que los conozcamos todavía llenos de altivas crestas y agujas, no tan castigadas por la erosión.
En el macizo hay un buen número de glaciares y desde el pico del Mont Blanc bajan algunas de mucha importancia: Brenva, Miage y Bruillard hacia la vertiente sur y Bionnassay, Taconnaz y sobre todo el de los Bossons cara al norte. Este último en los primeros años del siglo XX llegaba hasta el fondo del valle a sólo 1.000 metros de altitud. En la actualidad ha retrocedido hasta los 1.400 metros. Como muestra de la importancia de los glaciares perpetuos en las regiones alpinas, se puede destacar que todas ellas tienen nombre propio, conocido y conservado durante siglos.
Las cuatro ciudades más famosas cerca de Mont Blanc son Chamonix, Alta Saboya (Francia) y Courmayeur, Valle de Aosta (Italia).
La primera ascensión [editar]
En 1760 un rico ginebrino, Horace-Benedict de Sausure, marcha al país del Mont Blanc. Su deseo es subir a la cumbre, pero sabiéndose incapaz de ser el primero en intentarlo, ofrece mucho dinero al que encuentre un camino practicable hasta la cumbre del Mont Blanc. Se sucedieron varios intentos –poco serios la mayoría– hasta que en 1786, el día ocho de agosto, dos aficionados bien entrenados, Jacques Balmat y el doctor Michel Paccard –este porque quería observar un barómetro aneroide a esa altura– suben hasta la cumbre y bajan sanos y salvos. Un año después, el promotor de esta aventura, Horace-Benedict de Sausure, pisa también la cumbre, acompañado de un grupo de guías de Chamonix.
Turismo y alpinismo [editar]
Caravana de alpinistas en 1880.
Desde hace al menos dos siglos, el atractivo de aquellas montañas convoca año tras año a un buen número de turistas, especialmente en la parte francesa del macizo, lo que ha transformado radicalmente el país, las costumbres y la cultura.
Una de estas transformaciones ocurrió por el nacimiento –en Chamonix precisamente– del alpinismo.
Actualmente Mont Blanc es destino de multitud de aficionados: en la primavera con esquí de montaña, principalmente desde la estación inferior de Aigulle du Midi y los Grands Mulets y en verano desde Las Houches y Aiguille de Gouter donde está el refugio del mismo nombre.
Ninguno de estos dos itinerarios son de gran dificultad: buen esquiador-buen alpinista (BSBA según la gradación utilizada en las guías alpinas) para el itinerario con esquíes y poco difícil (PD) para el itinerario de verano. Pese a esto, y especialmente el itinerario con esquíes, es una empresa considerable para los montañeros sin la experiencia y la capacidad adecuadas.
Existen otros muchos itinerarios, algunos –vertiente italiana sobre todo– extremadamente difíciles.
En cualquier caso es una montaña muy alta, de pendientes muy empinadas. Por su latitud y altura, el frío, la nieve y el hielo están presentes siempre. Cualquier intento o aproximación tiene que ser previamente evaluada y documentada en las oficinas que las asociaciones de montañismo o de guías de montaña que se encuentran en Chamonix, Las Houches o Courmayeur. Pese a estos eficaces servicios, cada año los graves accidentes en el Macizo se cuentan por centenares.
Túnel del Mont Blanc [editar]
Bajo el Mont Blanc, hay un túnel de 11 km de longitud de carretera que une Francia con Italia. El 24 de Marzo de 1999, un camión inmovilizado en el túnel, causó una de las tragedias automovilísticas más grandes de Europa. El efecto, a causa de estar en el interior del túnel, se propagó muy rápidamente incinerando todo el combustible al paso. Se provocó un incendio de enormes proporciones, fueron 53 horas de combate al fuego. Fallecieron 39 personas, la gran mayoría carbonizadas.
Situación geográfica [editar]
Fronterizo entre Francia e Italia, aunque se aprecian pequeñas diferencias según las fuentes cartográficas, puesto que los mapas franceses incluyen toda la cumbre dentro de las propias fronteras, mientras que los mapas italianos lo declaran compartido.
Su altura exacta es variable, en función de la capa de nieve que cubre la cumbre rocosa y que se calcula en unos 10/15 metros. Las mediciones de los últimos años han oscilado entre los 4.807 y los 4.810 metros.
Da nombre al Macizo del Mont-Blanc, importante conjunto de cumbres de los Alpes que contiene otros muchos picos de más de 4.000 metros.
Geológicamente se formó durante los plegamientos hercinianos dando nombre al plegamiento alpino. La estructura de todo el macizo es granítica y de formación relativamente reciente –más que la de los Pirineos poniendo por caso– lo que es motivo de que los conozcamos todavía llenos de altivas crestas y agujas, no tan castigadas por la erosión.
En el macizo hay un buen número de glaciares y desde el pico del Mont Blanc bajan algunas de mucha importancia: Brenva, Miage y Bruillard hacia la vertiente sur y Bionnassay, Taconnaz y sobre todo el de los Bossons cara al norte. Este último en los primeros años del siglo XX llegaba hasta el fondo del valle a sólo 1.000 metros de altitud. En la actualidad ha retrocedido hasta los 1.400 metros. Como muestra de la importancia de los glaciares perpetuos en las regiones alpinas, se puede destacar que todas ellas tienen nombre propio, conocido y conservado durante siglos.
Las cuatro ciudades más famosas cerca de Mont Blanc son Chamonix, Alta Saboya (Francia) y Courmayeur, Valle de Aosta (Italia).
La primera ascensión [editar]
En 1760 un rico ginebrino, Horace-Benedict de Sausure, marcha al país del Mont Blanc. Su deseo es subir a la cumbre, pero sabiéndose incapaz de ser el primero en intentarlo, ofrece mucho dinero al que encuentre un camino practicable hasta la cumbre del Mont Blanc. Se sucedieron varios intentos –poco serios la mayoría– hasta que en 1786, el día ocho de agosto, dos aficionados bien entrenados, Jacques Balmat y el doctor Michel Paccard –este porque quería observar un barómetro aneroide a esa altura– suben hasta la cumbre y bajan sanos y salvos. Un año después, el promotor de esta aventura, Horace-Benedict de Sausure, pisa también la cumbre, acompañado de un grupo de guías de Chamonix.
Turismo y alpinismo [editar]
Caravana de alpinistas en 1880.
Desde hace al menos dos siglos, el atractivo de aquellas montañas convoca año tras año a un buen número de turistas, especialmente en la parte francesa del macizo, lo que ha transformado radicalmente el país, las costumbres y la cultura.
Una de estas transformaciones ocurrió por el nacimiento –en Chamonix precisamente– del alpinismo.
Actualmente Mont Blanc es destino de multitud de aficionados: en la primavera con esquí de montaña, principalmente desde la estación inferior de Aigulle du Midi y los Grands Mulets y en verano desde Las Houches y Aiguille de Gouter donde está el refugio del mismo nombre.
Ninguno de estos dos itinerarios son de gran dificultad: buen esquiador-buen alpinista (BSBA según la gradación utilizada en las guías alpinas) para el itinerario con esquíes y poco difícil (PD) para el itinerario de verano. Pese a esto, y especialmente el itinerario con esquíes, es una empresa considerable para los montañeros sin la experiencia y la capacidad adecuadas.
Existen otros muchos itinerarios, algunos –vertiente italiana sobre todo– extremadamente difíciles.
En cualquier caso es una montaña muy alta, de pendientes muy empinadas. Por su latitud y altura, el frío, la nieve y el hielo están presentes siempre. Cualquier intento o aproximación tiene que ser previamente evaluada y documentada en las oficinas que las asociaciones de montañismo o de guías de montaña que se encuentran en Chamonix, Las Houches o Courmayeur. Pese a estos eficaces servicios, cada año los graves accidentes en el Macizo se cuentan por centenares.
Túnel del Mont Blanc [editar]
Bajo el Mont Blanc, hay un túnel de 11 km de longitud de carretera que une Francia con Italia. El 24 de Marzo de 1999, un camión inmovilizado en el túnel, causó una de las tragedias automovilísticas más grandes de Europa. El efecto, a causa de estar en el interior del túnel, se propagó muy rápidamente incinerando todo el combustible al paso. Se provocó un incendio de enormes proporciones, fueron 53 horas de combate al fuego. Fallecieron 39 personas, la gran mayoría carbonizadas.
Aconcagua
En términos montañistas, el Aconcagua es técnicamente sencillo desde la cara norte, a través de la "vía normal" del noroeste, en la que no es necesario el uso de técnicas de escalada. Los efectos de la altitud son muy severos (la presión atmosférica es el 40% de la existente a nivel del mar) y las condiciones climatológicas pueden cambiar bruscamente (el conocido "viento blanco" del Aconcagua). No se requiere el uso de oxígeno artificial.
En la "vía normal" se asciende a través de campamentos de altura con sus correspondientes días de descanso. Los hitos más significativos de la vía son: Campo Base (Plaza de Mulas), El Semáforo, Piedras Conway, Plaza Canadá, Piedra de 5000, Cambio de Pendiente, Nido de Cóndores, Berlín, Piedras Blancas, Piedras Negras, Independencia, Portezuelo de los Vientos, Gran Travesía, La Canaleta y Cumbre del Aconcagua (siguiendo el orden creciente de dificultad).
La segunda vía, mucho más riesgosa que aquélla, es la del glaciar de los Polacos. Ésta se aproxima a la montaña a través del valle de las Vacas, asciende hasta la base del glaciar de los Polacos y cruza la vía normal hasta la subida final a la cumbre.
Las vías desde las crestas situadas al sur y suroeste son las más duras, considerándose la Pared Sur como la más difícil. Se trata de una escalada muy comprometida y de alta dificultad en una de las mayores paredes del mundo (3000 m de pared aprox.) La primera ascensión de la Pared Sur fue realizada el 25 de febrero de 1954 por los franceses Pierre Lesueuer, Adrien Dagory, Edmond Denis, Robert Paragot, Lucien Berardini y Guy Poulet. El jefe de la expedición era René Ferlet.
Ascenciones históricas.
La primera ascensión al Aconcagua de la que se tiene noticia se realizó en 1897 por una expedición liderada por el británico Briton Edward Fitzgerald. La cumbre fue alcanzada por el suizo Mathias Zurbriggen el 14 de enero y por otros dos miembros de la expedición unos días después.
El primer argentino en hacer cumbre fue Nicolás Plantamura, perteneciente al Ejército Argentino, el 8 de marzo de 1934; la primera mujer fue la francesa Adriana Bance, el 7 de marzo de 1940, quien ascendió acompañada por miembros del Club Andinista de Mendoza..0
En la "vía normal" se asciende a través de campamentos de altura con sus correspondientes días de descanso. Los hitos más significativos de la vía son: Campo Base (Plaza de Mulas), El Semáforo, Piedras Conway, Plaza Canadá, Piedra de 5000, Cambio de Pendiente, Nido de Cóndores, Berlín, Piedras Blancas, Piedras Negras, Independencia, Portezuelo de los Vientos, Gran Travesía, La Canaleta y Cumbre del Aconcagua (siguiendo el orden creciente de dificultad).
La segunda vía, mucho más riesgosa que aquélla, es la del glaciar de los Polacos. Ésta se aproxima a la montaña a través del valle de las Vacas, asciende hasta la base del glaciar de los Polacos y cruza la vía normal hasta la subida final a la cumbre.
Las vías desde las crestas situadas al sur y suroeste son las más duras, considerándose la Pared Sur como la más difícil. Se trata de una escalada muy comprometida y de alta dificultad en una de las mayores paredes del mundo (3000 m de pared aprox.) La primera ascensión de la Pared Sur fue realizada el 25 de febrero de 1954 por los franceses Pierre Lesueuer, Adrien Dagory, Edmond Denis, Robert Paragot, Lucien Berardini y Guy Poulet. El jefe de la expedición era René Ferlet.
Ascenciones históricas.
La primera ascensión al Aconcagua de la que se tiene noticia se realizó en 1897 por una expedición liderada por el británico Briton Edward Fitzgerald. La cumbre fue alcanzada por el suizo Mathias Zurbriggen el 14 de enero y por otros dos miembros de la expedición unos días después.
El primer argentino en hacer cumbre fue Nicolás Plantamura, perteneciente al Ejército Argentino, el 8 de marzo de 1934; la primera mujer fue la francesa Adriana Bance, el 7 de marzo de 1940, quien ascendió acompañada por miembros del Club Andinista de Mendoza..0
Monte Everest
Cara sur del Everest, vista desde Kala Patthar, en Nepal.
Elevación
8.844 msnm (siempre se ha considerado que su altura era de 8.848 metros, pero mediciones recientes han demostrado que en realidad mide cuatro metros menos de lo que se creía)
Ubicación
China Nepal
Cordillera
Himalaya
Coordenadas
27°59′16″N 86°56′40″E / 27.98778, 86.94444
Primera ascensión
29 de mayo de 1953Edmund Hillary y Tenzing Norgay
Ruta más fácil
Cara sur (Nepal): vía del Collado Sur
El Monte Everest es la montaña más alta de la Tierra, con 8.844 msnm. Está localizada en el Himalaya, en el continente asiático, y marca la frontera entre Nepal y China. En Nepal es llamado Sagarmatha (la frente del cielo) y en China Chomolungma o Qomolangma Feng (madre del universo). La montaña fue nombrada Everest en honor de Sir George Everest, británico, topógrafo general de la India, en 1865.
Contenido[ocultar]
1 Toponimia
2 Medición de la altura
3 Rutas de escalada
3.1 Vía del Collado Sur
3.2 Vía del Collado Norte
4 Ascensiones
4.1 Primeras expediciones
4.2 Primera ascensión, de Tenzing y Hillary
4.3 El desastre de 1996
4.4 2003 - 50º aniversario de la primera ascensión
4.5 2005 – Aterrizaje de helicóptero
4.6 2006 – Descenso con esquíes de la Cara Norte
4.7 2006 – Controversia de David Sharp
5 Estadísticas
6 La Zona de la Muerte
7 Discusión acerca del uso de oxígeno
8 Referencias
9 Véase también
10 Enlaces externos
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2 Medición de la altura
3 Rutas de escalada
3.1 Vía del Collado Sur
3.2 Vía del Collado Norte
4 Ascensiones
4.1 Primeras expediciones
4.2 Primera ascensión, de Tenzing y Hillary
4.3 El desastre de 1996
4.4 2003 - 50º aniversario de la primera ascensión
4.5 2005 – Aterrizaje de helicóptero
4.6 2006 – Descenso con esquíes de la Cara Norte
4.7 2006 – Controversia de David Sharp
5 Estadísticas
6 La Zona de la Muerte
7 Discusión acerca del uso de oxígeno
8 Referencias
9 Véase también
10 Enlaces externos
//
Toponimia
El nombre tibetano para el monte Everest es Chomolungma o Qomolangma (que significa "Madre del universo"), y el nombre chino correspondiente es Zhūmùlǎngmǎ Fēng o Shèngmǔ Fēng.
De acuerdo a los registros ingleses de mediados del s. XIX, el nombre local en Darjeeling para la montaña era Deodungha, o "Montaña sagrada".[1] En los años 1960, el Gobierno de Nepal dio a la montaña un nombre oficial en nepalí: Sagarmatha (सगरमाथा), que significa "cabeza del cielo".
En 1865, el británico Andrew Waugh, topógrafo general británico de la India, le dio el primer nombre inglés a la montaña. Anteriormente se denominaba como "pico gamma", "pico b", "pico afilado h" o "Pico XV". En aquella época, tanto el Nepal como el Tíbet se mantenían cerrados a los viajeros extranjeros. Respecto al nombre de la montaña, Andrew Waugh escribió:
El Coronel George Everest, el jefe y respetado predecesor en el cargo, me recomendó asignar el auténtico nombre nativo o local a cada elemento geográfico, pero aquí se encuentra una montaña, probablemente la más alta del mundo, que no cuenta con ningún nombre local que hayamos podido descubrir y cuyo nombre nativo, si existe, probablemente no lo encontraremos hasta que nos sea permitido penetrar en el Nepal. Mientras tanto es mi deber y mi privilegio asignar un nombre por el que sea conocido entre ciudadanos y geógrafos y convertirse en un nombre conocido en las naciones civilizadas.
Waugh decidió que el nombre de la montaña fuera el de su predecesor, George Everest, primero utilizando la ortografía Mont Everest, y posteriormente Monte Everest. Curiosamente, la pronunciación actual de Everest difiere de la pronunciación original del apellido de "Sir George Everest" .
A principios de los años 1960, el Gobierno de Nepal se dio cuenta de que el Monte Everest no tenía nombre nepalí. Ello es así porque la montaña no era conocida ni tenía nombre en Nepal, es decir, en el Valle de Katmandú y áreas circundantes, y comenzó a buscarle un nombre. El nombre tibetano/sherpa no era aceptable, ya que iba en contra de la política de nepalización del país, así que se inventó uno nuevo, Sagarmatha (सगरमाथा), creado por Baburam Acharya.
En 2002, el periódico chino Diario del Pueblo publica un artículo pronunciándose en contra del uso constante del nombre inglés en Occidente, insistiendo que debería utilizarse su nombre tibetano. El periódico argumentaba que el nombre chino (realmente un nombre tibetano) es anterior al inglés, ya que el nombre "Monte Qomolangma" se encuentra marcado en mapas chinos con una antigüedad de 280 años.[2]
Medición de la altura
El Monte Everest visto desde el Tíbet
El indio Radhanath Sikdar, matemático y topógrafo de Bengala, fue el primero en identificar el pico como la montaña más alta de la Tierra, en 1852, utilizando cálculos trigonométricos basados en medidas realizadas del "pico XV" (como era conocido hasta ese momento) y realizadas con teodolitos desde unos 150 km de distancia, en la India. Estas medidas no pudieron hacerse más cercanas por la imposibilidad de entrar en Nepal. Se encontró que el "Pico XV" tenía exactamente 29.000 pies (8.839 msnm), aunque el descubrimiento fue anunciado con la cifra de 29.002 (8.840 msnm). El aumento arbitrario de 2 pies se hizo para que no diera la impresión de que un número tan exacto podía ser una estimación.
Más recientemente, se han realizado nuevos cálculos de su altura que dan como resultado 8.848 msnm (29.029 pies), aunque hay alguna variación en las medidas. Después del Everest, la montaña más alta es el K2, con 8.611 msnm (28.251 pies).
La altura de 8.848 fue determinada en un estudio indio de 1955, realizado acercándose más a la montaña y utilizando igualmente teodolitos. Dicha altura fue reafirmada posteriormente, en 1975, por una medición china.[3] En ambos casos se midió la cima de nieve y no de roca. En mayo de 1999, una expedición estadounidense dirigida por Bradford Washburn, colocó un GPS en la roca de la cima. El dispositivo obtuvo una altura de 8.850 msnm para la roca y 1 m para la capa de nieve y hielo.[4] Aunque el Nepal no la ha reconocido oficialmente.[5]
El 22 de mayo de 2005 el equipo de la "Expedición al Everest" de la "República Popular China" ascendió a la cima de la montaña. Después de varios meses de complejas medidas y cálculos, el 9 de octubre de 2005, la Oficina Estatal de Cartografía y Topografía anunció que la altura del Everest es de 8.844,43 ± 0,21 m y declararon que es la medición más precisa realizada hasta la fecha.[6] Esta nueva altura se basa en el punto más alto de la roca de la cima y no en la nieve y el hielo que se encuentra sobre la roca. El equipo chino también midió la profundidad de hielo y nieve, siendo de 3,5 m,[7] lo cual está de acuerdo con la altura de 8.848 msnm calculada anteriormente. En cualquier caso, la forma geoidal de la Tierra aporta dudas sobre la precisión mostrada por las medidas de 1999 y de 2005, y sobre la utilidad de determinar la altura con una precisión muy alta.
El Monte Everest, visto desde el espacio.
Un mapa fotogramétrico detallado (a escala 1:50.000) de la región de Khumbu, incluyendo la parte sur del Monte Everest, fue realizado por Erwin Schneider como parte de la expedición internacional al Himalaya realizada en 1955, en la que también se realizó un intento infructuoso de escalar el Lhotse. Un mapa topográfico aún más detallado del área del Everest se realizó a finales de los años 1980, bajo la dirección de Bradford Washburn, utilizando fotografías aéreas.
El monte Everest se está todavía elevando y moviéndose hacia el noreste, motivado por la tectónica de placas de la zona del sur de Asia. Dos fuentes,[4] [8] sugieren que la velocidad de movimiento es de 4 mm al año en elevación y 3-6 mm hacia el noreste. Se ha sugerido incluso una disminución de su altura.[9]
El Everest es la montaña cuya cima se eleva a mayor altura sobre el nivel del mar, pero otras dos montañas son candidatas alternativas al título de "montaña más alta de la Tierra". Mauna Kea, en Hawaii, es la más alta si se mide desde su base, ya que se alza 10.203 m sobre su base, en el suelo oceánico, pero sólo alcanza 4.205 msnm.
El punto más bajo del océano es más profundo que la altura del Everest: el punto "Challenger Deep", que se encuentra en la Fosa de las Marianas, es tan profundo que si se situara el Everest en su fondo le faltarían más de 2 km para llegar a la superficie.
La región del Monte Everest y el Himalaya en general están sufriendo el deshielo y pérdida de nieve, posiblemente debido al calentamiento global.[10]
Rutas de escalada [editar]
Vista desde el espacio de las rutas de escalada del Collado Sur y del Collado Norte
El monte Everest tiene dos rutas principales de ascensión: la ruta por la cara sudoeste o Vía del Collado Sur, desde el Nepal, y la ruta noreste o Vía del Collado Norte, desde el Tíbet, así como otras 13 rutas[11] menos frecuentadas. De las dos rutas principales, la más fácil técnicamente y más utilizada es la sudoeste. Fue la ruta utilizada por Hillary y Tenzing en 1953 y la primera de las 15 rutas descritas en 1996. Ello fue, sin embargo, una elección dictada más por la política que la técnica, ya que la frontera china fue cerrada a los extranjeros en 1949. Reinhold Messner (Italia) llegó a la cima en solitario por primera vez, sin ayuda de oxígeno o de cualquier otro tipo, por la ruta noroeste, más difícil, atravesando el Collado Norte hacia la Arista Norte y el Gran Couloir, el 20 de agosto de 1980. Messner alcanzó la cima después de escalar durante tres días consecutivos, totalmente sólo, desde el campo base, situado a una altura de 6.500 msnm. Dicha ruta es la número 8 hasta la cima.
Gran parte de los intentos se ejecutan entre abril y mayo, antes de que comience el verano, la estación de los monzones. Un cambio en las corrientes en chorro en esta época del año reduce la velocidad media del viento en cotas altas de la montaña. Aunque se realizan intentos de escalada también después de los monzones, en septiembre y octubre, la nieve depositada por el monzón y el clima menos estable hace la escalada más difícil.
Vía del Collado Sur [editar]
Vista del campo base, desde el Kala Patthar.
Artículo principal: Vía del Collado Sur
La ascensión por la ruta suroeste comienza con una aproximación al Campo Base, situado a una altitud de 5.380 msnm, en la zona sur del Everest, en Nepal. La expedición suele viajar a Lukla (2860 msnm) desde Katmandú y atraviesa por Namche Bazaar. Los escaladores caminan, a continuación, hasta el Campo Base, lo que requiere entre 6 y 8 días, y permite aclimatarse a la altitud y prevenir el mal de montaña. El equipo y las provisiones se trasladan mediante yaks, dzos y porteadores humanos hasta el Campo Base del Glaciar Khumbu. Cuando Hillary y Tenzing escalaron el Everest en 1953, partieron de Katmandú ,ya que, en ese momento, no había carreteras hacia el este del país.
Los escaladores suelen pasar un par de días en el Campo Base, aclimatándose a la altitud. Durante este tiempo, los sherpas de la expedición y los escaladores pondrán cuerdas y escaleras en la Cascada de Hielo del Glaciar Khumbu. Grietas y bloques de hielo inestables hacen de la cascada de hielo uno de los tramos más peligrosos en la ruta. Muchos escaladores y sherpas han muerto en este tramo. Para reducir el peligro, la escalada suele comenzar antes del amanecer, cuando las bajas temperaturas mantienen fijos los bloques de hielo. Por encima del glaciar se encuentra el Campo Base I o Campo Base Avanzado, a una altitud de 6.065 msnm .
El Cwm Occidental, con el Lhotse al fondo.
Desde el Campo I, los expedicionarios atraviesan por el Cwm Occidental (valle, en galés) hasta la pared en la base del Lhotse, donde se establece el Campo II, a 6.500 msnm de altitud. El Cwm occidental es un valle glacial que va ascendiendo ligeramente, pero marcado por grandes grietas transversales hacia la mitad del valle, que impiden el acceso directo a las cotas altas del valle. Los escaladores deben cruzar totalmente hacia la derecha hasta llegar a la base del Nuptse y pasar por un corredor conocido como la “Esquina del Nuptse”. El Cwm Occidental es también llamado el “Valle del Silencio”, pues su topografía cerrada reduce el viento en la ruta. La gran altitud y un día claro y sin viento pueden hacer que el Cwm Occidental sea insoportablemente caluroso para los escaladores.
Desde el Campo II, los escaladores ascienden la cara norte del Lhotse por un tramo preparado con cuerdas fijas hasta el Campo III, situado en una plataforma a 7.470 msnm. Desde allí, hay otros 500 metros hasta el Campo IV en el Collado Sur, a 7.920 msnm. Desde el Campo III al Campo IV, hay que superar dos retos más: el Espolón de Ginebra y la Banda Amarilla. El Espolón de Ginebra es un saliente de roca negra al que dio nombre la Expedición suiza de 1952. Las cuerdas instaladas en el recorrido ayudan a los escaladores a pasar sobre la roca cubierta de nieve. La Banda Amarilla es una sección de piedra arenisca sedimentaria que requiere unos 100 m de cuerda para atravesarla.
En el Collado Sur, los montañeros entran en la "zona de la muerte". Los escaladores cuentan únicamente con dos o tres días de resistencia a esta altitud para intentar asaltos a la cima. Tiempo despejado y poco viento son de gran importancia a la hora de decidir realizar un intento de llegar a la cima. Si el tiempo no es propicio en estos días, los escaladores deben descender, en muchos casos hasta el Campamento Base.
Desde el Campo IV, los escaladores deben comenzar la ascensión alrededor de medianoche, con la esperanza de llegar a la cima en 10 o 12 horas. Primero se alcanza el Balcón, a 8.400 msnm, una pequeña plataforma en la que descansar mientras se observan al amanecer los picos hacia el sur y al este. Continuando por la arista, se encuentran con unos imponentes escalones de roca que obligan a adentrarse en la nieve, que puede llegar hasta la cintura, lo que representa un riesgo importante de avalancha. A una altitud de 8.750 msnm, una pequeña formación del tamaño de una mesa formada por hielo y nieve marca la Cima Sur.
Desde la Cima Sur, los escaladores continúan por la arista sudeste, conocida como la “Travesía de la Cornisa”, donde la nieve cubre rocas discontinuas. Esta es la sección en la que los escaladores están más expuestos, ya que un paso en falso supone el desastre, ya sea a la izquierda (con una caída de 2.400 m por la ladera sudoeste) o a la derecha (3.050 m de caída por la ladera de Kangshung). Al final de esta travesía está la imponente pared de roca de 12 m de alto llamada el “Escalón de Hillary”, a una altura de 8.760 msnm.
Hillary y Tenzing fueron los primeros escaladores en superar el “Escalón” y lo hicieron con equipo rudimentario y sin cuerdas fijas. Hoy en día se supera el “Escalón” con cuerdas instaladas por los sherpas. Una vez superado, el resto de la escalada hasta la cima es comparativamente más simple y fácil, con una pendiente moderada cubierta de nieve, pero en la que el escalador se encuentra muy expuesto, especialmente mientras se atraviesan tramos largos de nieve. También tras el “Escalón de Hillary” se debe pasar una zona rocosa y movediza con una maraña de cuerdas que puede ser problemática, sobre todo con mal tiempo.
Los escaladores deben abandonar la “Cima del Mundo” en menos de media hora, ya que es necesario descender al Campo IV antes del anochecer.
Vía del Collado Norte [editar]
Cara norte del Everest.
La vía del Collado Norte comienza al norte del Everest, en Tíbet. Las expediciones llegan al Glaciar de Rongbuk, estableciendo el Campo Base a 5.180 msnm, en una llanura de grava justo debajo del glaciar. Para llegar al Campo II, los escaladores ascienden la morrena central de la parte este del Glaciar hasta la base del monte Changtse, a 6.100 msnm. El Campo III (campo avanzado) se encuentra bajo el ”Collado Norte”, a 6.500 msnm. Para alcanzar el Campo IV, del “Collado Norte”, los montañeros ascienden por el glaciar hasta el pie del Collado, donde cuerdas fijas permiten alcanzar el Collado Norte, a 7.010 msnm. Desde allí, se asciende la rocosa Arista Norte hasta alcanzar el Campo V, a 7.775 msnm. La ruta continúa por la cara norte a través de una serie de barrancos y precipicios, en un terreno con placas rocosas, hasta llegar al Campo VI, a 8.230 msnm.
Desde el Campo VI, se realiza la ascensión final hasta la cima por la arista nordeste. Los escaladores deben pasar tres bandas de roca conocidas como Primer Escalón (de 8500 a 8534 msnm), el Segundo Escalón (de 8575 a 8625 msnm) y el Tercer Escalón (de 8.690 a 8.800 msnm). Una vez superados, hay una fuerte pendiente (de 50 a 60 grados de inclinación) hasta la cima.
Ascensiones [editar]
Véase también: Anexo:Cronología de ascenciones al Everest
Monte Everest visto desde el Monasterio de Rongbuk.
Primeras expediciones [editar]
El 8 de junio de 1924, George Mallory y Andrew Irvine, ambos británicos, realizaron un intento de ascensión hasta la cima por la Vía de Collado Norte, del cual no volvieron nunca.
En 1999, la “Expedición de Investigación sobre Mallory e Irving” encontró el cuerpo de Mallory en el punto esperado cerca del antiguo campo base chino. A partir de ese momento, surgió la controversia en el mundo del montañismo sobre si los dos montañeros pudieron alcanzar cima en aquella ascensión, 29 años antes de que la alcanzaran Hillary y Tenzing en 1953.
Mallory había pronunciado una serie de conferencias en Estados Unidos el año antes, en 1923. Fue entonces cuando, tras la pregunta de un reportero de Nueva York de por qué escalar el Everest, (pregunta que había oído miles de veces) respondió exasperadamente: “Porque está ahí”.[12]
En 1933, Lady Houston, una millonaria británica ex-bailarina, patrocinó el Vuelo Houston del Everest de 1933, por el que una formación de aviones dirigida por Douglas Douglas-Hamilton, decimocuarto Duque de Hamilton y Marqués de Clydesdale, voló sobre la cima en un esfuerzo de desplegar la bandera del Reino Unido sobre la cima.
Las primeras expediciones ascendieron la montaña desde el Tíbet por la cara norte, acceso que fue cortado a expediciones occidentales en 1950 después de que la República Popular China reafirmara el control sobre el territorio tibetano. De todas formas, un grupo de escaladores comandados por Hill Tilman realizó una expedición exploratoria a través del Nepal por la ruta que hoy es la ruta habitual desde el sur.
Primera ascensión, de Tenzing y Hillary [editar]
En 1953, una expedición británica de nueve miembros dirigida por John Hunt, Barón de Llanfair Waterdine, volvió al Nepal. Hunt seleccionó dos pares de montañeros para el asalto a la cima. El primer par, Tom Bourdillon y Charles Evans llegaron a 100 metros de la cima el 26 de mayo y retornaron al campo base. Al día siguiente la expedición hizo su segundo y último intento con la segunda pareja de escaladores. El neozelandés Edmund Hillary y el Sherpa Tenzing Norgay del Nepal llegaron a la cima a las 11.30 de la mañana, hora local, del 29 de mayo de 1953, por la Vía del Collado Sur. En esa época, ambos declararon que había sido un esfuerzo de equipo de toda la expedición pero años más tarde Tenzing reveló que Hillary fue el primero que puso su pie sobre la cima. Pararon en la montaña para tomar fotografías y enterraron en la nieve algunos dulces y una cruz antes de descender. La noticia del éxito de la expedición llegaron rápidamente a Londres en la mañana de la coronación de la reina Isabel II. De vuelta a Katmandú, Hillary y Tenzing descubrieron que habían sido nombrados caballeros británicos.
El desastre de 1996 [editar]
Durante la temporada de escalada de 1996, quince personas murieron en el Everest convirtiendo este año en el más mortífero de la historia del Everest. Ocho de ellas, pertenecientes a tres expediciones distintas, murieron el día 10 de mayo debido a una tormenta que afectó el Everest. En el mes siguiente otras 4 personas murieron como consecuencia de la lesiones producidas ese día. El desastre fue muy conocido y levantó gran controversia sobre la masificación del Everest. El periodista Jon Krakauer, trabajando para la revista Outside, era parte de uno de los grupos afectados y posteriormente publicó el libro Into Thin Air (traducido al español con el nombre Mal de altura) contando su experiencia. Anatoli Boukreev, un guía que se sintió señalado por Krakauer escribió un libro en respuesta llamado La Escalada.[13] La disputa encendió un largo debate en el mundo del montañismo. En mayo de 2004, el médico Kent Moore y el cirujano John L. Semple, ambos investigadores de la Universidad de Toronto declararon a la revista New Scientist que un análisis de las condiciones atmosféricas de ese día indican que un tiempo meteorológico extraño causó que el nivel de oxigeno se redujera en un 14%.[14] [15] El impacto de la tormenta en el otro lado de la montaña, la Arista Norte, donde, también murieron escaladores, se narra, en primera persona, en el libro “El otro lado del Everest” del director británico y escritor Matt Dickinson
2003 - 50º aniversario de la primera ascensión [editar]
En 2003 hubo una marca de expediciones al Everest, coincidiendo con el 50º aniversario de la primera ascensión.
2005 – Aterrizaje de helicóptero [editar]
El 14 de mayo de 2005, el piloto francés Didier Delsalle aterrizó un helicóptero Eurocopter modelo AS 350 B3 en la cima del Monte Everest[16] y permaneció allí durante dos minutos . El despegue posterior sienta la marca de despegue de helicóptero desde el punto más elevado, marca que obviamente ya no puede superarse en el planeta Tierra.[17]
2006 – Descenso con esquíes de la Cara Norte [editar]
El 16 de mayo de 2006, el esquiador aventurero Tormod Granheim esquió el “Norton Couloir” desde la cima hasta el Collado Norte, fue una heroica hazaña.
2006 – Controversia de David Sharp [editar]
Mark Inglis doblemente amputado tras un intento de ascensión, reveló en una entrevista con la prensa el 23 de mayo de 2006 que varios grupos de escaladores habían abandonado a un escalador con problemas, David Sharp, el 15 de mayo mientras permanecía refugiado bajo una roca a unos 450 metros por debajo de la cima, sin intentar rescatarle. La revelación comenzó un debate sobre la ética de la escalada, especialmente en lo que se refiere al Everest. Los escaladores que no le prestaron ayuda declararon que los esfuerzos de rescates hubieran sido inútiles y que sólo hubieran causado más muertes teniendo en cuenta la cantidad de personas que hubieran sido necesarias para bajarle. Dicha controversia fue aireada por el Discovery Channel en su documental “Everest: más allá del límite”. Una decisión crucial que afectó al destino de Sharp se muestra en el documental. Cuando un escalador que retornaba de la ascensión encuentra a Sharp y avisa al campo base de que ha encontrado un escalador con problemas. No le es posible identificar a Sharp ya que este ha elegido ascender en solitario, sin apoyo de ningún tipo y no se ha identificado a ningún otro escalador. El responsable del campo base asume que Sharp es parte de un grupo, que ellos tienen la responsabilidad de su rescate y ordena al escalador que continúe su camino sin saber que Sharp no tiene ningún otro apoyo; asegurando por experiencia propia que es imposible rescatar a alguien a esa altitud. Según las condiciones de Sharp se van deteriorando durante el día las posibilidades de rescate van diminuyendo ya que sus piernas y pies están afectados de congelación lo que le impedía caminar. Otros escaladores en su descenso tienen falta de oxigeno y no pueden ofrecerle ayuda. Finalmente ya no queda tiempo para que algunos sherpas le rescaten
En medio del debate, el 26 de mayo el australiano Lincoln Hall fue encontrado vivo cuando ya se le había dado por muerto el día antes. Fue encontrado por un grupo de 4 escaladores quienes renunciaron a su intento de subida, permanecieron con Hall y descendieron con él y un grupo de sherpas enviados en su rescate. Posteriormente, Hall se recobró totalmente.
Estadísticas [editar]
Hasta el final de la temporada de escalada de 2006, 2.062 personas han ascendido a la cima en un total de 3.050 ascensiones. De ellas alrededor de 80 son mujeres. 203 personas han muerto en el intento. Las condiciones de la montaña son tan difíciles que la gran mayoría de los cuerpos permanece en la montaña. Muchos de ellos son visibles desde las vías de ascenso habituales.
El número total de intentos en los últimos 50 años se eleva a alrededor de 10.000.
La mayoría de las expediciones utilizan máscaras de oxígeno y tanques[18] por encima de los 8.000 metros. Esta zona se denomina la "zona de la muerte". El Everest puede ser escalado sin oxigeno suplementario pero ello aumenta el riesgo del escalador. Es difícil pensar con claridad sin oxigeno y la combinación de bajas temperaturas, condiciones atmosféricas difíciles y duras pendientes requiere, frecuentemente, tomar decisiones rápidas.
Los escaladores son una fuente importante de ingresos por turismo para el Nepal. Varían entre montañeros experimentados hasta novatos que confían con los guías contratados que les llevarán hasta la cima. El Gobierno del Nepal obliga el pago de un permiso de escalada que cuesta un mínimo de 25.000 dólares por persona.[19]
La Zona de la Muerte [editar]
Aunque las condiciones de cualquier zona considerada como "zona de la muerte" pueden aplicarse al monte Everest (altitud mayor a 8.000 msnm), la situación allí es incluso más difícil para los escaladores. Las temperaturas pueden descender a niveles muy bajos lo que conlleva la congelación de cualquier parte del cuerpo expuesta mínimamente al frío. Con una temperatura tan baja, la nieve está totalmente helada y es muy resbaladiza aumentando el riesgo de deslizamientos y caídas. La alta velocidad del viento es de 135 km/h, también, un peligro potencial para los montañistas. La presión atmosférica en la cima del Everest es alrededor de un tercio de la presión a nivel del mar y por tanto la cantidad de oxígeno respirable es igualmente de un tercio de lo habitual.[20]
Discusión acerca del uso de oxígeno [editar]
El uso de botellas de oxígeno para la ascensión ha sido siempre muy controvertida. El mismo George Mallory lo describía como antideportivo, pero concluyó que sería imposible llegar a la cima sin su uso y, por tanto, lo utilizó. Cuando Tenzing y Edmund Hillary consiguieron llegar a la cima, utilizaron botellas de oxigeno. Durante los siguientes 25 años la utilización de oxígeno fue considerada normal para cualquier intento de ascensión. Reinhold Messner fue en 1978 el primer escalador en romper el ya tradicional uso de oxígeno junto a Peter Habeler. Ambos consiguieron la primera ascensión a la cima sin usarlo. Messner siempre ha negado algunas acusaciones de haber utilizado oxígeno, acusaciones que fueron acalladas cuando ascendió al Everest sin soporte ni ayuda y en solitario en 1980 por la ruta noroeste, técnicamente más difícil. En los años posteriores a las ascensiones de Messner, la discusión sobre el uso de oxigeno continuó.
El desastre del año 1996 intensificó el debate. En el libro de Jon Krakauer, En Aire Fino o Mal de altura de 1997 expresaba sus críticas personales al uso de botella de oxígeno. Krakauer escribió que el uso de oxígeno embotellado permitía intentar la ascensión a escaladores poco cualificados, lo que conllevaba situaciones difíciles e incluso más muertes. El desastre del 10 de mayo de 1996 fue, en parte causado por el gran número de escaladores (33 en un día) intentando subir, lo que causaba atascos en el Escalón de Hillary y retrasaba a los escaladores por lo que muchos de ellos alcanzaron la cima después de las 2 de la tarde, hora de regreso más tardía considerada habitualmente. Krakauer propuso la prohibición del oxígeno excepto para casos de emergencia, argumentando, igualmente, que ello evitaría la contaminación de la montaña (gran cantidad de botellas se acumulan en las laderas) y evitaría que intentaran la escalada los montañeros menos cualificados.
El nombre tibetano para el monte Everest es Chomolungma o Qomolangma (que significa "Madre del universo"), y el nombre chino correspondiente es Zhūmùlǎngmǎ Fēng o Shèngmǔ Fēng.
De acuerdo a los registros ingleses de mediados del s. XIX, el nombre local en Darjeeling para la montaña era Deodungha, o "Montaña sagrada".[1] En los años 1960, el Gobierno de Nepal dio a la montaña un nombre oficial en nepalí: Sagarmatha (सगरमाथा), que significa "cabeza del cielo".
En 1865, el británico Andrew Waugh, topógrafo general británico de la India, le dio el primer nombre inglés a la montaña. Anteriormente se denominaba como "pico gamma", "pico b", "pico afilado h" o "Pico XV". En aquella época, tanto el Nepal como el Tíbet se mantenían cerrados a los viajeros extranjeros. Respecto al nombre de la montaña, Andrew Waugh escribió:
El Coronel George Everest, el jefe y respetado predecesor en el cargo, me recomendó asignar el auténtico nombre nativo o local a cada elemento geográfico, pero aquí se encuentra una montaña, probablemente la más alta del mundo, que no cuenta con ningún nombre local que hayamos podido descubrir y cuyo nombre nativo, si existe, probablemente no lo encontraremos hasta que nos sea permitido penetrar en el Nepal. Mientras tanto es mi deber y mi privilegio asignar un nombre por el que sea conocido entre ciudadanos y geógrafos y convertirse en un nombre conocido en las naciones civilizadas.
Waugh decidió que el nombre de la montaña fuera el de su predecesor, George Everest, primero utilizando la ortografía Mont Everest, y posteriormente Monte Everest. Curiosamente, la pronunciación actual de Everest difiere de la pronunciación original del apellido de "Sir George Everest" .
A principios de los años 1960, el Gobierno de Nepal se dio cuenta de que el Monte Everest no tenía nombre nepalí. Ello es así porque la montaña no era conocida ni tenía nombre en Nepal, es decir, en el Valle de Katmandú y áreas circundantes, y comenzó a buscarle un nombre. El nombre tibetano/sherpa no era aceptable, ya que iba en contra de la política de nepalización del país, así que se inventó uno nuevo, Sagarmatha (सगरमाथा), creado por Baburam Acharya.
En 2002, el periódico chino Diario del Pueblo publica un artículo pronunciándose en contra del uso constante del nombre inglés en Occidente, insistiendo que debería utilizarse su nombre tibetano. El periódico argumentaba que el nombre chino (realmente un nombre tibetano) es anterior al inglés, ya que el nombre "Monte Qomolangma" se encuentra marcado en mapas chinos con una antigüedad de 280 años.[2]
Medición de la altura
El Monte Everest visto desde el Tíbet
El indio Radhanath Sikdar, matemático y topógrafo de Bengala, fue el primero en identificar el pico como la montaña más alta de la Tierra, en 1852, utilizando cálculos trigonométricos basados en medidas realizadas del "pico XV" (como era conocido hasta ese momento) y realizadas con teodolitos desde unos 150 km de distancia, en la India. Estas medidas no pudieron hacerse más cercanas por la imposibilidad de entrar en Nepal. Se encontró que el "Pico XV" tenía exactamente 29.000 pies (8.839 msnm), aunque el descubrimiento fue anunciado con la cifra de 29.002 (8.840 msnm). El aumento arbitrario de 2 pies se hizo para que no diera la impresión de que un número tan exacto podía ser una estimación.
Más recientemente, se han realizado nuevos cálculos de su altura que dan como resultado 8.848 msnm (29.029 pies), aunque hay alguna variación en las medidas. Después del Everest, la montaña más alta es el K2, con 8.611 msnm (28.251 pies).
La altura de 8.848 fue determinada en un estudio indio de 1955, realizado acercándose más a la montaña y utilizando igualmente teodolitos. Dicha altura fue reafirmada posteriormente, en 1975, por una medición china.[3] En ambos casos se midió la cima de nieve y no de roca. En mayo de 1999, una expedición estadounidense dirigida por Bradford Washburn, colocó un GPS en la roca de la cima. El dispositivo obtuvo una altura de 8.850 msnm para la roca y 1 m para la capa de nieve y hielo.[4] Aunque el Nepal no la ha reconocido oficialmente.[5]
El 22 de mayo de 2005 el equipo de la "Expedición al Everest" de la "República Popular China" ascendió a la cima de la montaña. Después de varios meses de complejas medidas y cálculos, el 9 de octubre de 2005, la Oficina Estatal de Cartografía y Topografía anunció que la altura del Everest es de 8.844,43 ± 0,21 m y declararon que es la medición más precisa realizada hasta la fecha.[6] Esta nueva altura se basa en el punto más alto de la roca de la cima y no en la nieve y el hielo que se encuentra sobre la roca. El equipo chino también midió la profundidad de hielo y nieve, siendo de 3,5 m,[7] lo cual está de acuerdo con la altura de 8.848 msnm calculada anteriormente. En cualquier caso, la forma geoidal de la Tierra aporta dudas sobre la precisión mostrada por las medidas de 1999 y de 2005, y sobre la utilidad de determinar la altura con una precisión muy alta.
El Monte Everest, visto desde el espacio.
Un mapa fotogramétrico detallado (a escala 1:50.000) de la región de Khumbu, incluyendo la parte sur del Monte Everest, fue realizado por Erwin Schneider como parte de la expedición internacional al Himalaya realizada en 1955, en la que también se realizó un intento infructuoso de escalar el Lhotse. Un mapa topográfico aún más detallado del área del Everest se realizó a finales de los años 1980, bajo la dirección de Bradford Washburn, utilizando fotografías aéreas.
El monte Everest se está todavía elevando y moviéndose hacia el noreste, motivado por la tectónica de placas de la zona del sur de Asia. Dos fuentes,[4] [8] sugieren que la velocidad de movimiento es de 4 mm al año en elevación y 3-6 mm hacia el noreste. Se ha sugerido incluso una disminución de su altura.[9]
El Everest es la montaña cuya cima se eleva a mayor altura sobre el nivel del mar, pero otras dos montañas son candidatas alternativas al título de "montaña más alta de la Tierra". Mauna Kea, en Hawaii, es la más alta si se mide desde su base, ya que se alza 10.203 m sobre su base, en el suelo oceánico, pero sólo alcanza 4.205 msnm.
El punto más bajo del océano es más profundo que la altura del Everest: el punto "Challenger Deep", que se encuentra en la Fosa de las Marianas, es tan profundo que si se situara el Everest en su fondo le faltarían más de 2 km para llegar a la superficie.
La región del Monte Everest y el Himalaya en general están sufriendo el deshielo y pérdida de nieve, posiblemente debido al calentamiento global.[10]
Rutas de escalada [editar]
Vista desde el espacio de las rutas de escalada del Collado Sur y del Collado Norte
El monte Everest tiene dos rutas principales de ascensión: la ruta por la cara sudoeste o Vía del Collado Sur, desde el Nepal, y la ruta noreste o Vía del Collado Norte, desde el Tíbet, así como otras 13 rutas[11] menos frecuentadas. De las dos rutas principales, la más fácil técnicamente y más utilizada es la sudoeste. Fue la ruta utilizada por Hillary y Tenzing en 1953 y la primera de las 15 rutas descritas en 1996. Ello fue, sin embargo, una elección dictada más por la política que la técnica, ya que la frontera china fue cerrada a los extranjeros en 1949. Reinhold Messner (Italia) llegó a la cima en solitario por primera vez, sin ayuda de oxígeno o de cualquier otro tipo, por la ruta noroeste, más difícil, atravesando el Collado Norte hacia la Arista Norte y el Gran Couloir, el 20 de agosto de 1980. Messner alcanzó la cima después de escalar durante tres días consecutivos, totalmente sólo, desde el campo base, situado a una altura de 6.500 msnm. Dicha ruta es la número 8 hasta la cima.
Gran parte de los intentos se ejecutan entre abril y mayo, antes de que comience el verano, la estación de los monzones. Un cambio en las corrientes en chorro en esta época del año reduce la velocidad media del viento en cotas altas de la montaña. Aunque se realizan intentos de escalada también después de los monzones, en septiembre y octubre, la nieve depositada por el monzón y el clima menos estable hace la escalada más difícil.
Vía del Collado Sur [editar]
Vista del campo base, desde el Kala Patthar.
Artículo principal: Vía del Collado Sur
La ascensión por la ruta suroeste comienza con una aproximación al Campo Base, situado a una altitud de 5.380 msnm, en la zona sur del Everest, en Nepal. La expedición suele viajar a Lukla (2860 msnm) desde Katmandú y atraviesa por Namche Bazaar. Los escaladores caminan, a continuación, hasta el Campo Base, lo que requiere entre 6 y 8 días, y permite aclimatarse a la altitud y prevenir el mal de montaña. El equipo y las provisiones se trasladan mediante yaks, dzos y porteadores humanos hasta el Campo Base del Glaciar Khumbu. Cuando Hillary y Tenzing escalaron el Everest en 1953, partieron de Katmandú ,ya que, en ese momento, no había carreteras hacia el este del país.
Los escaladores suelen pasar un par de días en el Campo Base, aclimatándose a la altitud. Durante este tiempo, los sherpas de la expedición y los escaladores pondrán cuerdas y escaleras en la Cascada de Hielo del Glaciar Khumbu. Grietas y bloques de hielo inestables hacen de la cascada de hielo uno de los tramos más peligrosos en la ruta. Muchos escaladores y sherpas han muerto en este tramo. Para reducir el peligro, la escalada suele comenzar antes del amanecer, cuando las bajas temperaturas mantienen fijos los bloques de hielo. Por encima del glaciar se encuentra el Campo Base I o Campo Base Avanzado, a una altitud de 6.065 msnm .
El Cwm Occidental, con el Lhotse al fondo.
Desde el Campo I, los expedicionarios atraviesan por el Cwm Occidental (valle, en galés) hasta la pared en la base del Lhotse, donde se establece el Campo II, a 6.500 msnm de altitud. El Cwm occidental es un valle glacial que va ascendiendo ligeramente, pero marcado por grandes grietas transversales hacia la mitad del valle, que impiden el acceso directo a las cotas altas del valle. Los escaladores deben cruzar totalmente hacia la derecha hasta llegar a la base del Nuptse y pasar por un corredor conocido como la “Esquina del Nuptse”. El Cwm Occidental es también llamado el “Valle del Silencio”, pues su topografía cerrada reduce el viento en la ruta. La gran altitud y un día claro y sin viento pueden hacer que el Cwm Occidental sea insoportablemente caluroso para los escaladores.
Desde el Campo II, los escaladores ascienden la cara norte del Lhotse por un tramo preparado con cuerdas fijas hasta el Campo III, situado en una plataforma a 7.470 msnm. Desde allí, hay otros 500 metros hasta el Campo IV en el Collado Sur, a 7.920 msnm. Desde el Campo III al Campo IV, hay que superar dos retos más: el Espolón de Ginebra y la Banda Amarilla. El Espolón de Ginebra es un saliente de roca negra al que dio nombre la Expedición suiza de 1952. Las cuerdas instaladas en el recorrido ayudan a los escaladores a pasar sobre la roca cubierta de nieve. La Banda Amarilla es una sección de piedra arenisca sedimentaria que requiere unos 100 m de cuerda para atravesarla.
En el Collado Sur, los montañeros entran en la "zona de la muerte". Los escaladores cuentan únicamente con dos o tres días de resistencia a esta altitud para intentar asaltos a la cima. Tiempo despejado y poco viento son de gran importancia a la hora de decidir realizar un intento de llegar a la cima. Si el tiempo no es propicio en estos días, los escaladores deben descender, en muchos casos hasta el Campamento Base.
Desde el Campo IV, los escaladores deben comenzar la ascensión alrededor de medianoche, con la esperanza de llegar a la cima en 10 o 12 horas. Primero se alcanza el Balcón, a 8.400 msnm, una pequeña plataforma en la que descansar mientras se observan al amanecer los picos hacia el sur y al este. Continuando por la arista, se encuentran con unos imponentes escalones de roca que obligan a adentrarse en la nieve, que puede llegar hasta la cintura, lo que representa un riesgo importante de avalancha. A una altitud de 8.750 msnm, una pequeña formación del tamaño de una mesa formada por hielo y nieve marca la Cima Sur.
Desde la Cima Sur, los escaladores continúan por la arista sudeste, conocida como la “Travesía de la Cornisa”, donde la nieve cubre rocas discontinuas. Esta es la sección en la que los escaladores están más expuestos, ya que un paso en falso supone el desastre, ya sea a la izquierda (con una caída de 2.400 m por la ladera sudoeste) o a la derecha (3.050 m de caída por la ladera de Kangshung). Al final de esta travesía está la imponente pared de roca de 12 m de alto llamada el “Escalón de Hillary”, a una altura de 8.760 msnm.
Hillary y Tenzing fueron los primeros escaladores en superar el “Escalón” y lo hicieron con equipo rudimentario y sin cuerdas fijas. Hoy en día se supera el “Escalón” con cuerdas instaladas por los sherpas. Una vez superado, el resto de la escalada hasta la cima es comparativamente más simple y fácil, con una pendiente moderada cubierta de nieve, pero en la que el escalador se encuentra muy expuesto, especialmente mientras se atraviesan tramos largos de nieve. También tras el “Escalón de Hillary” se debe pasar una zona rocosa y movediza con una maraña de cuerdas que puede ser problemática, sobre todo con mal tiempo.
Los escaladores deben abandonar la “Cima del Mundo” en menos de media hora, ya que es necesario descender al Campo IV antes del anochecer.
Vía del Collado Norte [editar]
Cara norte del Everest.
La vía del Collado Norte comienza al norte del Everest, en Tíbet. Las expediciones llegan al Glaciar de Rongbuk, estableciendo el Campo Base a 5.180 msnm, en una llanura de grava justo debajo del glaciar. Para llegar al Campo II, los escaladores ascienden la morrena central de la parte este del Glaciar hasta la base del monte Changtse, a 6.100 msnm. El Campo III (campo avanzado) se encuentra bajo el ”Collado Norte”, a 6.500 msnm. Para alcanzar el Campo IV, del “Collado Norte”, los montañeros ascienden por el glaciar hasta el pie del Collado, donde cuerdas fijas permiten alcanzar el Collado Norte, a 7.010 msnm. Desde allí, se asciende la rocosa Arista Norte hasta alcanzar el Campo V, a 7.775 msnm. La ruta continúa por la cara norte a través de una serie de barrancos y precipicios, en un terreno con placas rocosas, hasta llegar al Campo VI, a 8.230 msnm.
Desde el Campo VI, se realiza la ascensión final hasta la cima por la arista nordeste. Los escaladores deben pasar tres bandas de roca conocidas como Primer Escalón (de 8500 a 8534 msnm), el Segundo Escalón (de 8575 a 8625 msnm) y el Tercer Escalón (de 8.690 a 8.800 msnm). Una vez superados, hay una fuerte pendiente (de 50 a 60 grados de inclinación) hasta la cima.
Ascensiones [editar]
Véase también: Anexo:Cronología de ascenciones al Everest
Monte Everest visto desde el Monasterio de Rongbuk.
Primeras expediciones [editar]
El 8 de junio de 1924, George Mallory y Andrew Irvine, ambos británicos, realizaron un intento de ascensión hasta la cima por la Vía de Collado Norte, del cual no volvieron nunca.
En 1999, la “Expedición de Investigación sobre Mallory e Irving” encontró el cuerpo de Mallory en el punto esperado cerca del antiguo campo base chino. A partir de ese momento, surgió la controversia en el mundo del montañismo sobre si los dos montañeros pudieron alcanzar cima en aquella ascensión, 29 años antes de que la alcanzaran Hillary y Tenzing en 1953.
Mallory había pronunciado una serie de conferencias en Estados Unidos el año antes, en 1923. Fue entonces cuando, tras la pregunta de un reportero de Nueva York de por qué escalar el Everest, (pregunta que había oído miles de veces) respondió exasperadamente: “Porque está ahí”.[12]
En 1933, Lady Houston, una millonaria británica ex-bailarina, patrocinó el Vuelo Houston del Everest de 1933, por el que una formación de aviones dirigida por Douglas Douglas-Hamilton, decimocuarto Duque de Hamilton y Marqués de Clydesdale, voló sobre la cima en un esfuerzo de desplegar la bandera del Reino Unido sobre la cima.
Las primeras expediciones ascendieron la montaña desde el Tíbet por la cara norte, acceso que fue cortado a expediciones occidentales en 1950 después de que la República Popular China reafirmara el control sobre el territorio tibetano. De todas formas, un grupo de escaladores comandados por Hill Tilman realizó una expedición exploratoria a través del Nepal por la ruta que hoy es la ruta habitual desde el sur.
Primera ascensión, de Tenzing y Hillary [editar]
En 1953, una expedición británica de nueve miembros dirigida por John Hunt, Barón de Llanfair Waterdine, volvió al Nepal. Hunt seleccionó dos pares de montañeros para el asalto a la cima. El primer par, Tom Bourdillon y Charles Evans llegaron a 100 metros de la cima el 26 de mayo y retornaron al campo base. Al día siguiente la expedición hizo su segundo y último intento con la segunda pareja de escaladores. El neozelandés Edmund Hillary y el Sherpa Tenzing Norgay del Nepal llegaron a la cima a las 11.30 de la mañana, hora local, del 29 de mayo de 1953, por la Vía del Collado Sur. En esa época, ambos declararon que había sido un esfuerzo de equipo de toda la expedición pero años más tarde Tenzing reveló que Hillary fue el primero que puso su pie sobre la cima. Pararon en la montaña para tomar fotografías y enterraron en la nieve algunos dulces y una cruz antes de descender. La noticia del éxito de la expedición llegaron rápidamente a Londres en la mañana de la coronación de la reina Isabel II. De vuelta a Katmandú, Hillary y Tenzing descubrieron que habían sido nombrados caballeros británicos.
El desastre de 1996 [editar]
Durante la temporada de escalada de 1996, quince personas murieron en el Everest convirtiendo este año en el más mortífero de la historia del Everest. Ocho de ellas, pertenecientes a tres expediciones distintas, murieron el día 10 de mayo debido a una tormenta que afectó el Everest. En el mes siguiente otras 4 personas murieron como consecuencia de la lesiones producidas ese día. El desastre fue muy conocido y levantó gran controversia sobre la masificación del Everest. El periodista Jon Krakauer, trabajando para la revista Outside, era parte de uno de los grupos afectados y posteriormente publicó el libro Into Thin Air (traducido al español con el nombre Mal de altura) contando su experiencia. Anatoli Boukreev, un guía que se sintió señalado por Krakauer escribió un libro en respuesta llamado La Escalada.[13] La disputa encendió un largo debate en el mundo del montañismo. En mayo de 2004, el médico Kent Moore y el cirujano John L. Semple, ambos investigadores de la Universidad de Toronto declararon a la revista New Scientist que un análisis de las condiciones atmosféricas de ese día indican que un tiempo meteorológico extraño causó que el nivel de oxigeno se redujera en un 14%.[14] [15] El impacto de la tormenta en el otro lado de la montaña, la Arista Norte, donde, también murieron escaladores, se narra, en primera persona, en el libro “El otro lado del Everest” del director británico y escritor Matt Dickinson
2003 - 50º aniversario de la primera ascensión [editar]
En 2003 hubo una marca de expediciones al Everest, coincidiendo con el 50º aniversario de la primera ascensión.
2005 – Aterrizaje de helicóptero [editar]
El 14 de mayo de 2005, el piloto francés Didier Delsalle aterrizó un helicóptero Eurocopter modelo AS 350 B3 en la cima del Monte Everest[16] y permaneció allí durante dos minutos . El despegue posterior sienta la marca de despegue de helicóptero desde el punto más elevado, marca que obviamente ya no puede superarse en el planeta Tierra.[17]
2006 – Descenso con esquíes de la Cara Norte [editar]
El 16 de mayo de 2006, el esquiador aventurero Tormod Granheim esquió el “Norton Couloir” desde la cima hasta el Collado Norte, fue una heroica hazaña.
2006 – Controversia de David Sharp [editar]
Mark Inglis doblemente amputado tras un intento de ascensión, reveló en una entrevista con la prensa el 23 de mayo de 2006 que varios grupos de escaladores habían abandonado a un escalador con problemas, David Sharp, el 15 de mayo mientras permanecía refugiado bajo una roca a unos 450 metros por debajo de la cima, sin intentar rescatarle. La revelación comenzó un debate sobre la ética de la escalada, especialmente en lo que se refiere al Everest. Los escaladores que no le prestaron ayuda declararon que los esfuerzos de rescates hubieran sido inútiles y que sólo hubieran causado más muertes teniendo en cuenta la cantidad de personas que hubieran sido necesarias para bajarle. Dicha controversia fue aireada por el Discovery Channel en su documental “Everest: más allá del límite”. Una decisión crucial que afectó al destino de Sharp se muestra en el documental. Cuando un escalador que retornaba de la ascensión encuentra a Sharp y avisa al campo base de que ha encontrado un escalador con problemas. No le es posible identificar a Sharp ya que este ha elegido ascender en solitario, sin apoyo de ningún tipo y no se ha identificado a ningún otro escalador. El responsable del campo base asume que Sharp es parte de un grupo, que ellos tienen la responsabilidad de su rescate y ordena al escalador que continúe su camino sin saber que Sharp no tiene ningún otro apoyo; asegurando por experiencia propia que es imposible rescatar a alguien a esa altitud. Según las condiciones de Sharp se van deteriorando durante el día las posibilidades de rescate van diminuyendo ya que sus piernas y pies están afectados de congelación lo que le impedía caminar. Otros escaladores en su descenso tienen falta de oxigeno y no pueden ofrecerle ayuda. Finalmente ya no queda tiempo para que algunos sherpas le rescaten
En medio del debate, el 26 de mayo el australiano Lincoln Hall fue encontrado vivo cuando ya se le había dado por muerto el día antes. Fue encontrado por un grupo de 4 escaladores quienes renunciaron a su intento de subida, permanecieron con Hall y descendieron con él y un grupo de sherpas enviados en su rescate. Posteriormente, Hall se recobró totalmente.
Estadísticas [editar]
Hasta el final de la temporada de escalada de 2006, 2.062 personas han ascendido a la cima en un total de 3.050 ascensiones. De ellas alrededor de 80 son mujeres. 203 personas han muerto en el intento. Las condiciones de la montaña son tan difíciles que la gran mayoría de los cuerpos permanece en la montaña. Muchos de ellos son visibles desde las vías de ascenso habituales.
El número total de intentos en los últimos 50 años se eleva a alrededor de 10.000.
La mayoría de las expediciones utilizan máscaras de oxígeno y tanques[18] por encima de los 8.000 metros. Esta zona se denomina la "zona de la muerte". El Everest puede ser escalado sin oxigeno suplementario pero ello aumenta el riesgo del escalador. Es difícil pensar con claridad sin oxigeno y la combinación de bajas temperaturas, condiciones atmosféricas difíciles y duras pendientes requiere, frecuentemente, tomar decisiones rápidas.
Los escaladores son una fuente importante de ingresos por turismo para el Nepal. Varían entre montañeros experimentados hasta novatos que confían con los guías contratados que les llevarán hasta la cima. El Gobierno del Nepal obliga el pago de un permiso de escalada que cuesta un mínimo de 25.000 dólares por persona.[19]
La Zona de la Muerte [editar]
Aunque las condiciones de cualquier zona considerada como "zona de la muerte" pueden aplicarse al monte Everest (altitud mayor a 8.000 msnm), la situación allí es incluso más difícil para los escaladores. Las temperaturas pueden descender a niveles muy bajos lo que conlleva la congelación de cualquier parte del cuerpo expuesta mínimamente al frío. Con una temperatura tan baja, la nieve está totalmente helada y es muy resbaladiza aumentando el riesgo de deslizamientos y caídas. La alta velocidad del viento es de 135 km/h, también, un peligro potencial para los montañistas. La presión atmosférica en la cima del Everest es alrededor de un tercio de la presión a nivel del mar y por tanto la cantidad de oxígeno respirable es igualmente de un tercio de lo habitual.[20]
Discusión acerca del uso de oxígeno [editar]
El uso de botellas de oxígeno para la ascensión ha sido siempre muy controvertida. El mismo George Mallory lo describía como antideportivo, pero concluyó que sería imposible llegar a la cima sin su uso y, por tanto, lo utilizó. Cuando Tenzing y Edmund Hillary consiguieron llegar a la cima, utilizaron botellas de oxigeno. Durante los siguientes 25 años la utilización de oxígeno fue considerada normal para cualquier intento de ascensión. Reinhold Messner fue en 1978 el primer escalador en romper el ya tradicional uso de oxígeno junto a Peter Habeler. Ambos consiguieron la primera ascensión a la cima sin usarlo. Messner siempre ha negado algunas acusaciones de haber utilizado oxígeno, acusaciones que fueron acalladas cuando ascendió al Everest sin soporte ni ayuda y en solitario en 1980 por la ruta noroeste, técnicamente más difícil. En los años posteriores a las ascensiones de Messner, la discusión sobre el uso de oxigeno continuó.
El desastre del año 1996 intensificó el debate. En el libro de Jon Krakauer, En Aire Fino o Mal de altura de 1997 expresaba sus críticas personales al uso de botella de oxígeno. Krakauer escribió que el uso de oxígeno embotellado permitía intentar la ascensión a escaladores poco cualificados, lo que conllevaba situaciones difíciles e incluso más muertes. El desastre del 10 de mayo de 1996 fue, en parte causado por el gran número de escaladores (33 en un día) intentando subir, lo que causaba atascos en el Escalón de Hillary y retrasaba a los escaladores por lo que muchos de ellos alcanzaron la cima después de las 2 de la tarde, hora de regreso más tardía considerada habitualmente. Krakauer propuso la prohibición del oxígeno excepto para casos de emergencia, argumentando, igualmente, que ello evitaría la contaminación de la montaña (gran cantidad de botellas se acumulan en las laderas) y evitaría que intentaran la escalada los montañeros menos cualificados.
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